La Transiberiana con due lire in tasca....

Il sogno di molti viaggiatori e' sicuramente fare la Transiberiana almeno una volta nella vita. Fortunatamente io sono riuscito a realizzare questo sogno - magari non nel periodo migliore dell'anno, ma tant'e' - e me la sono cavata veramente con pochi soldi.
Vorrei dare un po' di consigli a chi intende intraprendere questa avventura ma mi rendo conto che esistono tante Transiberiane, tante soluzioni possibili che corrispondono alle esigenze di ogni singolo viaggiatore. Io, che come priorita' ho sempre quella di spendere il meno possibile e di stare il piu' possibile a contatto con "la vera gente" come diceva un simpatico ragazzo inglese su a Helsinki, sono riuscito nel mio obiettivo, cavandomela con pochissimi soldi, con una full immersion tra persone "vere" di moltissime etnie, stringendo amicizie, sperimentando amori tanto belli quanto impossibili e - visto che ci siamo, perche' no - c'e' scappata anche una trombatina con il mio nuovo amore russo, Tatiana, conosciuta appunto sulla mia stessa carrozza.

Piu' che consigli vorrei raccontare come ho organizzato questo viaggio di modo che se qualcuno ha tanta voglia ma pochi soldi da investire, puo' seguire queste indicazioni che dovrebbero essere valide fino a un nuovo aggiornamento da parte delle ferrovie russe. Prezzi ed orari sono aggiornati al Dicembre 2011 e dovrebbero essere validi fino a Primavera 2012 perlomeno.

Allora, via con orari, costi, coincidenze e sistemazioni!

Per prima cosa e' necessario un visto sia per la Russia che per la Mongolia. E' consigliabile, anzi e' obbligatorio fare prima quello per la Mongolia altrimenti al Consolato Russo possono fare storie. La burocrazia russa e' ancora di stampo tipicamente comunista e quindi bisognerebbe fornire indirizzi dove abitare in Russia, citta' che uno intende visitare, nomi di hotel o lettere di invito. Tutte cose inutili e che richiederebbero tempo e bestemmie. Se invece fate domanda per la Visa russa avendo gia' sul passaporto il visto per la Mongolia risolverete tutto in maniera semplicissima: a quel punto il consolato russo sa che viaggerai in treno, la tua residenza sara' il treno e non hai bisogno di nessuna lettera di invito. Quindi: visto per la Mongolia innanzitutto. Con quello, ottenere un visto per la Russia diventa un giuoco da ragazzi.

Il visto per la Mongolia io l'ho fatto al Consolato Mongolo di Kirkkonummi, 40 minuti di treno a Ovest di Helsinki. In Italia non saprei dove indirizzarvi (controllate Internet, scansafatiche!) e si ottiene in circa 5 giorni lavorativi per una 40ina di Evri. Se scegliete di richiedere il visto veloce perche' magari avete fretta di ottenere successivamente quello per la Russia, allora non c'e' niente di piu' semplice: con 84 Euri, sempre al consolato mongolo di Kirkonummi, vi applicano l'adesivo sul passaporto immediatamente, sul momento, senza aspettare neanche un'ora di piu'. Io ho scelto questa ultima soluzione: sono andato li col passaporto bello bianco nelle pagine che mi servivano, soldini contati (in realta' mancavano 4 euro ma la signora consola mi ha fatto lo sconto...figura di merda...) e, tah, ecco li il bell'adesivo del Visto mongolo della durata di 1 mese estendibile per un'altro mese direttamente in Mongolia.

Il Visto russo invece e' un casino, come gia' accennato....vi sconsiglio altamente di andare all'Ambasciata o al Consolato. Amici e gente che lo hanno fatto mi hanno raccontato di funzionari scontrosi, maleducati e comunisti inquadrati che fanno finta di non parlare inglese o vi mettono una serie infinita di bastoni tra le ruote. E' molto meglio rivolgersi allora a qualsiasi agenzia di viaggio russa che ci puo' essere a Helsinki (nel mio caso, visto che ero li....) dove si paga giusto un sovrapprezzo di 1 o 2 euro per la commissione. Generalmente il Visto e' pronto in circa 8 giorni lavorativi, quindi fatevi bene i conti. Dura 1 mese e deve essere accompagnato da una assicurazione personale obbligatoria che viene emessa assieme al visto. Tale assicurazione ha la durata del visto o puo' durare meno, lo decidete voi: in ogni caso deve coprire assolutamente tutti i giorni che intentete passare in Russia, non uno di meno. Io l'ho fatta di 2 settimane benche' il mio visto durasse 1 mese perche' sapevo che 2 settimane sarebbero state piu' che sufficienti per attraversare il paese. Ma guai se la vostra assicurazione scadesse quando ancora siete in Russia. Cosi' come per il visto, viaggiare coi documenti scaduti in Russia signifca candidarsi al suicidio o a un posto in quei gironi danteschi che sono le galere ex (neanche tanto) comuniste.
Occhio anche alla Milizia russa....evitateli se possibile perche' potrebbero chiedervi i vostri documenti con qualsiasi scusa e non renderveli finche' non gli pare a loro. Di solito, se sanno che devi prendere il treno e hai fretta, vogliono essere pagati per renderti i documenti in tempo. Non hanno nessun altro motivo di controllare e trattenere i vostri documenti se non quello di spillarvi dei soldi. Comunque basta evitarli anche se io a San Pietroburgo e Mosca ne ho conosciuti di simpatici e tranquilli. Dipende, ma in genere e' meglio starne alla larga.

Tornando ai documenti, non preoccupatevi: i moduli per l'assicurazione vi vengono forniti assieme a quelli per il visto e quando ritirate il passaporto, vi consegneranno anche questo foglio verde che non dovete mai perdere finche' siete in Russia.
E' abbastanza ovvio far presente che IN NESSUN CASO si puo' fare il visto per la Russia (ma anche per la Mongolia e la Cina) al confine. Si entra col visto gia' pronto, scordatevi di farlo appena siete alla frontiera. Si puo' fare in India, in Nepal, in altri paesi dell'Asia ma non pensate neanche per un secondo di poterlo fare a due passi dal confine russo.
Un'altra cosa importantissima che ripeto ancora perche' e' fondamentale: non sognatevi di poter stare in Russia anche per un solo giorno in piu' rispetto alla scandenza prevista sulla vostra Visa. Le leggi per chi sgarra sono rigorosissime e andrete solamente incontro a casini di tipo kafkiano e molto probabilmente vi sbatteranno in galera finche' gli parra' a loro, nessuno parlera' inglese per aiutarvi e le telefonate alle vostre ambasciate ve le faranno fare quando gli pare a loro. Se gli pare, altrimenti zitti e non aprite bocca perche' peggiorerete soltanto la vostra situazione.

Detto questo preparatevi ad affrontare la Russia con una idea ben chiara in testa: nessuno parla inglese, tutto e' scritto in russo. Alle stazioni, nei negozi, sul treno....quindi abituatevi, cercate di imparare qualche parola e soprattutto cercate di saper perlomeno leggere i caratteri russi. Io, per fortuna, li so leggere fin da bambino quando mi capito' tra le mani una copia della vecchia e gloriosa PRAVDA, il quotidiano del Partito, tutto ovviamente scritto in cirillico stretto.

Per chi parte da Helsinki la soluzione migliore e' raggiungere San Pietroburgo (in finlandese: Piteri, in inglese Saint Petersburg) con i piccoli bus privati russi. Costano poco, sono veloci e si fermano lungo strada ai vari supermercati e negozietti per fare una sosta. Se vi fidate, ve la cavate con circa 15-20 euro contro i 25-30 degli autobus di linea finlandesi.

Quali sono i vantaggi? Il prezzo sicuramente e la velocita'
Quali sono gli svantaggi? Innanzitutto viaggerete con gente che molto probabilmente non sapra' una parola di inglese (perlomeno in inverno chi va da Helsinki a S. Pietroburgo sono quasi tutti russi, mentre in estate potrete trovare anche compagni di viaggio di altre nazionalita'). Fare 8 ore di viaggio con compagni del genere potrebbe non essere piacevolissimo. Dormite o scrivete e il tempo passa in fretta. Una cosa sulla quale c'e' da stare attenti sono i vostri bagagli: vi consiglio di caricarli sul minibus pochi minuti prima di partire. Non si sa mai. L'autobus potrebbe partire senza di voi ma col vostro bello zaino li che vi dice "ciao, ciao" oppure qualcuno potrebbe infilare qualcosa di illegale o prodotti di contrabbando a vostra insaputa, magari quando nell'attesa andate a farvi un panino o comprarvi qualcosa da mangiare prima di partire. Occhio, i russi non sono cattivi, anzi, ma ci puo' essere qualcuno che vuol fare il furbo a spese vostre.

Gli autobus russi partono a varie ore da dietro la metropolitana di Kamppi, dove c'e' un grosso videonoleggio di DVD tutto giallo. Ce ne sono diverse di compagnie: vi consiglio di girarvele tutte qualche giorno prima per sapere qual'e' quella che vi chiede il prezzo migliore.Gli autobus di linea finlandesi, grossi, comodi, moderni, invece partono proprio da dentr la metro di Kamppi, e' impossibile sbagliare. Ci sono a qualsiasi ora ma sono generalmente piu' lenti dei piccoli van russi: questi ultimi viaggiano piu' o meno velocemente a seconda del grado alcoolico del conducente ma in genere impiegano meno tempo degli autobus ufficiali.

Al confine - zona squallidissima dominata dal niente assoluto - rischiate di perderci un paio d'ore....non preoccupatevi, godetevi il bruttissimo paesaggio nel frattempo. I funzionari russi non m'hanno rotto le scatole per fortuna, quindi se vi fate gli affari vostri anche loro si fanno i loro affari. Basta soltanto che i vostri documenti siano in regola.
Superato il confine, dopo 3-4 ore siete alla Stazione di San Pietroburgo. Se l'autobus non va direttamente li, potete sempre chiedere all'autista di portarvici comunque. Dipende da dove scende l'ultimo passeggero: ma se siete gia' vicini alla stazione, l'autista non fa obiezioni nel portarvi fin la.

Vediamo due orari:

Io ho preso l'autobus da Helsinki con partenza alle ore 13.00 e arrivo alla stazione Moskovskyi di San Pietroburgo alle 19.00 circa locali.
Attenzione! Su TUTTI gli autobus russi, come su TUTTI i treni russi come dappertutto in Russia viene indicato l'orario ufficiale di Mosca che e' 1 ora avanti rispetto a Helsinki e non tiene conto dei 7/8 fusi orari diversi che attraverserete. Qualsiasi orario ufficiale che vedete e' sempre quello di Mosca.
A quell'ora avrete circa 3 ore e mezza per riposare, cominciare ad orientarvi nel Pianeta-Russia dove tutto e' scritto in cirillico, mangiare qualcosa e comprare il biglietto per la prima vostra vera destinazione in treno: Mosca, Moskva, Mockba.

La soluzione migliore e' prendere il Treno 055A che parte alle 00.40 dalla Stazione Moskovskyi di San Pietroburgo e arrivare a Mosca la mattina successiva alle ore 09.53.

San Pietroburgo - Mosca
Treno 055 A
00:40 - 09:53
Costo: 750 Rubli (18,5 euro)

Una cosa importante: la stazione di San Pietroburgo dove prendere il treno per Mosca si chiama Moskovskyii. Arriverete a Mosca alla stazione Leningradskyii (che e' il vecchio nome di San Pietroburgo). I nomi delle stazioni in Russia indicano le destinazioni dei treni, chiaro?
Il costo del biglietto e' di 750 Rubli (18,5 euro) per la Terza Classe. E' quello piu' economico di tutti.Ci sono moltissimi treni che arrivano a Mosca ma, se volete risparmiare il piu' possible prendete le terze classi su questi treni, sono quelli piu' economici:

(tra parentesi e' indicato l'orario di partenza da S. Pietroburgo e quello di arrivo a Mosca)

-029A (22:00 - 05:11)
-055A (00:40 - 09:53)
-117A (01:40 - 10:14)

costano tutti 750 rubli in terza classe (18,5 euro) e viaggiano di notte per arrivare in mattinata nella capitale. Cosi' risparmiate anche sull'alloggio notturno.
Il treno sul quale ho viaggiato io, il 055A era ottimo anche nella terza classe: la mia cuccetta letto pulitissima, carrozze moderne e ottimo servizio bar/ristorante (sebbene un po' caro, ma solo relativamente per gli standard russi). Mi ci sono trovato benissimo e non sembrava assolutamente di essere in Terza Classe se non per il fatto che tutte le cuccette letto sono aperte, cioe' non sono in cabine separate. Ma e' l'occasione migliore per socializzare coi vostri compagni di viaggio, cenare e fare colazione insieme la mattina, scambiare due chiacchiere.

Arrivate a Mosca in mattinata alla Stazione Leningradskyii.
Il treno per la Siberia e' alla Stazione Kazhanski, che e' esattamente di fronte, sull'altro lato della piazza. Impossibile sbagliarvi.Tenete conto comunque che la piazza della stazione e' un luogo abbastanza malfamato e il sottopassaggio che unisce le due stazioni e' frequentato da gran brutta gente. Occhio. Inoltre tanto bella e' la Leningradskyii, tanto squallida, fredda, brutta e deprimente e' la Kazanskyii. La gente che vi sosta fuori, ma anche quella dentro e' in linea con questi canoni estetici. Ri-occhio.

Ora, da Mosca (ma anche da San Pietroburgo) uno puo' scegliere tutte le soluzioni che meglio crede. Io non ho voluto perdere tempo a girarmi ne' l'una ne' l'altra citta' perche' a Dicembre con la neve e il vento che sbattono in faccia non e' certo il periodo migliore per farlo. Quindi non appena arrivato a Mosca ho pensato subito a comprare il primo biglietto disponibile per Ulan Ude, ultima citta' russa al confine con la Mongolia, in Buriazia, Siberia meridionale.
Perche' ho comprato il biglietto per Ulan Ude? Semplicemente perche' se lo avessi comprato direttamente per Ulan Bator o se lo avessi comprato per Irkutsk (sulle sponde del Lago Bajkal) e da li avessi proseguito per la Mongolia, mi sarebbe costato di piu'.

Comunque, queste le 2 soluzioni piu' interessanti ed ovviamente le piu' economiche che ho trovato per raggiungere Ulan Ude in terza classe:

Mosca - Ulan Ude

Treno 350 Ch
Costo: 108 euro
Orario: 13.55 (10/12) - 17.57 (14/12). 5 giorni di viaggio.

oppure

Treno 082 I
Costo: 114,24 euro
Orario: 13.10 (10/12) - 10.31 (14/12). 5 giorni di viaggio.

Io ho preso il treno 082 I anche se costava 6 euro in piu'...volevo arrivare la mattina presto perche' non sapevo che soluzioni ci fossero da Ulan Ude a Ulan Bator.
Volendo uno potrebbe fermarsi a Irkutsk, che e' molto piu' bella e potete godere la splendida vista del Lago Bajkal, il lago piu' profondo del mondo e la piu' granderiserva mondiale di acque dolci del pianeta, in un panorama semplicemente meraviglioso. Da li potrete proseguire in treno fino a Ulan-Ude, comunque, che dista circa 7 ore se non sbaglio.

Vi fornisco la soluzione per il viaggio (terza classe) S. Pietroburgo - Irkutsk, per chi fosse interessato:

St. Petersburg - Irkutsk

treno 010 I "Baikal"

Partenza: 16.32
Arrivo: 12.06 (5 giorni di viaggio)
Costo biglietto terza classe: 167,45 euro

Come soluzione non e' convenientissima, come vedete, visto che poi dovete comunque comprare il biglietto fino a Ulan Ude e da li proseguire per Ulan Bator. In tutto, se pensate di fermarvi a Irkutsk a vedere le bellezze del panorama, vi verra' a costare una 50ina di euri in piu' rispetto a quanto ho speso io da San Pietroburgo a Mosca e da Mosca a Ulan Ude.

Da Irkutsk a Ulan Ude non so quanto costa il biglietto, ma da Irkutsk a Ulan Bator in terza classe e' di circa 30 euro.
La soluzione migliore per chi intende fermarsi a Irkutsk per una visita della citta' e poi proseguire per la Mongolia e' prendere questo treno qui:

Treno 362 (Irkutsk - Ulan Bator)
Partenza: 22.13 (14/12)
Arrivo: 06.10 (16/12)
Durata: 34 ore circa. Arrivate il terzo giorno, praticamente
Costo: 30 euro circa.

Comunque anche Ulan Ude merita una visita: nella piazza Sovetov ci sono delle meravigliose statue di ghiaccio e poi le ragazze buriate sono semplicemente stragnocche.

Da Ulan Ude potrete prendere il bus, che parte alle 7.10 la mattina davanti al Teatro di Piazza Sovetov, la principale piazza del paese, dominata dalla stuatua della testa di Lenin piu' grande del mondo.
Il biglietto lo potete comprare proprio li in piazza, all'angolo con Ulicha (Via) Lenina - che fantasia - presso l'agenzia di viaggi "Na-Mar Tour/Juulchin World Tours/Vostok Trans" (sono tutti la solita agenzia, nel medesimo ufficio).La vedete benissimo perche' e' proprio al pianterreno. Se avete la testa di Lenin di fronte a voi, la troverete sul lato destro della piazza, alla base di un grande edificio a vetri.
La tipa parla benissimo l'inglese ed e' anche carina (ci ha provato con me e io altrettanto...) , quindi fare il biglietto e' semplicissimo. Di solito tutti quelli che vanno in Mongolia, per affari, per viaggi, per lavoro, comprano il biglietto alle agenzie turistiche perche' sono gli unici posti dove si puo' trovare. Al massimo ci sara' 1 euro di ricarico sopra rispetto al costo effettivo, niente di che.

Potete passarvi una giornata a Ulan Ude, non e' male e soprattutto potete andare a mangiare proprio dietro l'edificio dell'agenzia turistica dove c'e' una splendida Yurta-ristorante. Meravigliosa, bellissima e si mangia bene. I tipi parlano un inglese primitivo ma funzionale. E l'ambiente e' veramente magico.

Un ottimo supermercato sempre li in piazza Sovetov (diciamo 100 metri a diritto dell'agenzia di viaggi, in direzione della strada che sale leggermente) e' aperto 24 ore su 24 e ci troverete veramente tutto: salciccie, formaggi, birra, carne, biscotti del Mulino Bianco e tortine della Balconi di cui a casa in Italia ho sempre gli scaffali pieni. Il viaggio in autobus a quel punto non dovrebbe esservi di grosso patimento.

Arriverete a Ulan Bator in circa 12 ore. In treno ce ne vogliono circa 24. Fate voi.
Il biglietto per l'autobus costa circa 10 euro. I controlli alle due dogane (russa e mongola) sono lunghi, noiosi e micidiali se arrivate d'inverno come ho fatto io.Armatevi di pazienza, di caffe' caldo e di guanti perche' fa veramente un freddo cane. Freddo che vi accompagnera' per tutto il viaggio e al quale dovrete abituarvi presto perche' una volta a Ulan Bator forse fara' ancor piu' freddo. Si parla di temperature intorno ai -25/-40 in Dicembre e Gennaio.

A Ulan Bator poi arrivate di sera e potete prendete un taxi abusivo - ce ne sono a decine li dove arrivera' l'autobus dalla Russia - che vi portera' a una guesthouse.
Di solito i taxisti parlano un inglese rudimentale e sono quasi tutti al soldo di questa o quella guesthouse. Io ho scelto la Khongor, che nun costa un cazzo (5 dollari a notte), e' proprio nella zona centralissima della citta', cioe' in Peace Avenue dove c'e' TUTTO quello che ci puo' essere a Ulan Bator ed e' sempre piena di stranieri: turisti o volontari che abitano proprio qui.Volendo dalla fermata dell'autobus se uno vuole risparmiare, potrebbe arrivarci anche a piedi. Sempre tutto a diritto fino all'immenso incrocio di Piazza Shukbatar, la piazza piu' famosa della citta' dove c'e' una specie di Partenone con un buddha giganteco seduto nel mezzo.Sulla vostra destra c'e' un altissimo edificio in vetro a forma di vela, l'altro grande simbolo della citta'. Li girate a sinistra e siete subito in Peace Avenue....fate 300 metri, passate davanti al National Department Store e 100 metri piu' avanti, dove c'e' l'insegna luminosa verde di una farmacia c'e' la palazzina della Khongor Guesthouse.

Questo e' stato tutto il mio viaggio in Transiberiana da Helsinki via San Pietroburgo, Mosca, Ulan Ude....ho speso la bellezza di 156 euro circa viaggiando per 8 giorni in terza classe o su autobus scassati, facendo conoscenza di un sacco di gente simpatica e persino trombandomi una meravigliosa russa (di cui poi mi sono innamorato) in una cabina trovata vuota in prima classe.
Non mi sono pentito della scelta fatta perche' - come diceva quell'inglese sudicione che studia all'accademia d'arte di Helsinki - viaggiando in terza classe si e' a contatto con la gente vera. Ed era proprio quello che volevo.

Ho visto che ci sono agenzie che per soli 25.000 euro ti danno camera privata in prima classe con letto matrimoniale, tv, stereo, colazione, valletti, sistemazione in albergo a Mosca, Ekaterinenburg e Irkutsk...potrebbe essere anche quella una bella esperienza ma neanche io posso dire di essermi lamentato.

Se avete domande da fare, saro' lieto di rispondervi o di aiutarvi!